TV-B-Gone

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Révision datée du 1 novembre 2016 à 15:26 par Bruno (discussion | contributions) (Première partie du montage en français)
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Hein ?

Wikipédia nous dit :

Le TV-B-Gone est une télécommande universelle dont l'unique fonction est d'éteindre et d'allumer les téléviseurs. Le concept a été réalisé en open source et est commercialisé par Mitch Altman, ingénieur dans la Silicon Valley.

Il s'agit d'un détournement de la télécommande universelle : le TV-B-Gone parcourt les différentes fréquences utilisées par les différentes marques en émettant pour chacune d'entre elles le signal correspondant à la commande d'arrêt du téléviseur à l'aide d'une diode infrarouge.

Cette télécommande a été pensée pour permettre d'éteindre les téléviseurs dans les lieux publics afin de ne plus subir en permanence la publicité ou les émissions télévisées, notamment dans les fast-foods, les magasins ou encore les files d'attente.

Projet longtemps procrastiné, la coupe d'Europe nous a sorti de notre apathie habituelle, pour arriver à faire quelques ateliers avant le 10 juillet. Une commande groupée nous a permis de proposer des kits pour moins de 10€.

Ainsi, nous proposons des ateliers à prix libre, ouverts à tou·te·s, avec comme double objectif :

  • d'apprendre à souder
  • de ne plus subir la télévision


Liste des composants

La liste des composants est disponible sur le site d'Adafruit. Elle n'est pas disponible en français, mais elle a l'avantage d'avoir des photos pour reconnaître les composants. https://learn.adafruit.com/tv-b-gone-kit/parts-list

Ci-dessous, la liste des composants en français, avec la référence du schéma :

IC1 Micro-contrôleur ATTINY85V-10-PU (préprogrammé dans les kits fournis)
IC1' Connecteur Tulipe
XTL1 Oscillateur céramique 8.00 MHz
C2 Condensateur électrolytique 220µF ou plus, 6.3V
C1 Condensateur céramique 0.1µF
R3 Résistance 1/4W 5% 10KΩ (pour les configurations européennes)
Anneaux Marron, Noir, Orange, Or
R1, R5 2 Résistances 1.0KΩ 1/4W 5%
Anneaux Marron, Noir, Rouge, Or
LED2, LED3 2 LED infrarouge rayon fin (teinte bleutée)
LED1, LED4 2 LED infrarouge rayon large
LED5 LED verte 3mm
SW1 Bouton poussoir 6mm
Q5 Transistor PNP
Q1 Q2 Q3 Q4 4 Transistor NPN
BATT Support pour deux piles LR03
PCB Circuit imprimé électronique

Le connecteur ICSP n'est pas inclus dans le kit, car il est fragile, et ne sert que pour pouvoir reprogrammer l'ATTINY directement sur la carte. C'est à priori pas nécessaire, mais si vous voulez on en a quelques uns en stock.

Notice de montage

La notice est également disponible sur le site d'Adafruit. N'ayant pas encore de traduction francophone, n'hésitez si vous voulez compléter cette section.

Première moitié

Commencer par prendre le circuit imprimé face à vous, écritures sur le dessus, LED en haut et trou en bas à gauche (figure 1).

Introduire le bouton poussoir en bas à gauche, emplacement S1. Il devrait tenir tout seul, mais vous pouvez recourber les pattes à la pince pour le faire tenir le temps de souder si nécessaire. Retourner la plaque pour souder les quatre pattes sur l'envers.

Prendre ensuite la première résistance 1KΩ (marron-noir-rouge-or) **R1**, et la mettre à l'emplacement correspondant sur le PCB (en bas à droite). Vous pouvez utiliser une pince pour plier les pattes plus proprement, afin de mieux insérer la résistance. Vous pouvez ensuite tordre les pattes pour maintenir la résistance en place le temps de souder (figure 2). Retourner le PCB, et souder sur l'envers à nouveau, puis couper les pattes qui dépassent.

Prendre la LED verte **D5**, qui sert d'indicateur visuel de fonctionnement. Les LED infrarouges étant invisibles à l'œil nu, elle permet de voir quand le TV-B-Gone est en fonctionnement, et peut indiquer des messages de debug en cas de problème (voir plus bas). Attention, les LEDs sont **polarisées**, il faut donc faire attention au sens lors du montage : la patte la plus longue correspond au +, et le + est indiqué sur le PCB (ici, à gauche). Souder sur l'envers, de la même manière que la résistance (plier, souder, couper).

Viens le tour du condensateur céramique **C1**. Il n'est pas polarisé, et peut donc être soudé dans n'importe quel sens.

Souder ensuite l'oscillateur céramique **X1** (le composant bleu à 3 pattes), qui n'est pas non plus polarisé, et qui va juste à côté de l'emplacement pour le micro-contrôleur.

Placer le connecteur Tulipe **IC1** juste à côté de l'oscillateur. Notez le demi-cercle creux sur le connecteur, qui est également représenté sur le PCB, pour savoir comment le mettre en place. Maintenez-le pour souder une première patte, ce qui permettra de le tenir en place pour souder les 7 autres.

Maintenant, prendre le support à piles, et couper les fils à la bonne taille. Selon l'assemblage et le boîtier prévu, il peut être utile d'en avoir plus ou moins pour faciliter le montage. Typiquement, garder 2 à 3 cm suffit pour placer les piles sous le circuit. Dénuder l'extrêmité des fils, torsader les fils et les étamer (figure 3). Ils seront ainsi plus faciles à insérer et souder sur le PCB. Souder le fil rouge sur le +, et le noir sur le -, de part et d'autre de la LED verte.

Test

Maintenant que nous avons la LED pour le retour visuel, le micro-contrôleur pour le programme, et l'alimentation, nous pouvons vérifier que tout fonctionne jusqu'ici. Insérez le micro-contrôleur dans le connecteur Tulipe, avec le détrompeur (petit rond dans l'angle) du même côté que le détrompeur du connecteur (figure 4).

Insérer des piles dans le connecteur : la LED va se mettre à clignoter 3 fois, puis à faire le tour des différents signaux d'extinction. C'est signe que le montage est bon, et vous pouvez retirer les piles pour poursuivre le montage.


Déverminage

Ici, petite section d'explication sur les problèmes fréquemment rencontrés. Notez que si on ne garantit pas de trouver la panne ou le composant à changer, n'hésitez pas à repasser nous voir pour que l'on regarde ensemble.

La LED verte clignote deux fois puis plus rien

Cela indique que le courant est insuffisant pour fonctionner correctement. Cela vient généralement du condensateur, qui semble dimensionné tout juste à la bonne taille, et avec l'imprécision inhérente à ces composants, il arrive qu'il ne soit pas suffisant pour bien démarrer. Vous pouvez le remplacer par un autre condensateur équivalent, ou légèrement plus costaud.

Il manque une résistance 1KΩ dans mon kit

Il semblerait qu'on se soit un peu ratés sur la préparation de certains kits. Vous pouvez en mettre une autre équivalente si vous avez ça sous la main, sinon n'hésitez pas à passer, on en a un petit stock.

J'ai pas de boîtier, il va s'abîmer dans mon sac

Plusieurs expérimentations pour faire de jolis boîtiers sont en cours. Certain·e·s bossent à un boîtier imprimé en 3D, d'autres partent sur des formats plus exotiques (dans un paquet de cigarettes, une boîte d'allumettes, ou un faux portable en plastique) pour plus de discrétion. Soyez créati·ve·f·s !